5 （第 5 章）設定 UMIK

校正檔、取樣率、輸入電平的正確設法。 這一章要處理一個很多人設錯卻不自知的問題： 電平該設多大，才不會削峰、又不會被噪音淹沒。

5.1 📖 理論：為什麼要有這一章

第 4 章讓 REW 看得到麥克風；這一章讓它量得準。

兩件事要做對：

  1. 校正檔載對——決定你的頻率響應是不是真的
  2. 輸入電平設對——決定你的動態範圍夠不夠

第一件事第 3 章已經談過原理，這裡是實作。 第二件事是全新的，而且是本章的重點——因為它會直接決定 第 14 章的 RT60 算不算得準、第 16 章的失真量不量得到。

5.2 🔬 原理

5.2.1 動態範圍：兩堵牆之間的空間

任何量測系統都被兩堵牆夾住：

    0 dBFS ─────────── 削峰（clipping）：超過就毀了
        ↕
    這中間就是你的可用動態範圍
        ↕
   噪音底 ─────────── 低於這裡的訊號看不見

你的任務是把訊號放在中間，而且盡量靠上但不要撞到天花板。

為什麼要盡量靠上？因為下面那堵牆是實體的—— 房間噪音、電子噪音，你關掉冷氣也只能降到某個值。 訊號越大，訊號與噪音的距離就越遠。

5.2.2 ⚠️ 削峰是不可逆的

這是本章最重要的一句話。

訊號太小 → 訊噪比差 → 可以事後提高音量重量一次，資料只是不夠好。 訊號削峰 → 波形頂端被切掉 → 資料已經毀了，而且會產生原本不存在的諧波。

更麻煩的是，削峰在頻率響應圖上不一定看得出來。 你可能得到一張形狀還算正常的圖，但第 16 章的失真數字全部是假的。

💡 所以標準做法是：保留餘裕（headroom）。 寧可訊噪比差 3 dB，也不要冒削峰的風險。

5.2.3 各章對訊噪比的實際需求

章節 需要的直達音對噪音底距離
第 8 章 頻率響應 30 dB 左右堪用
第 12 章 瀑布圖 35–40 dB
第 14 章 RT60（T30） 45 dB
第 16 章 失真 越大越好，噪音底直接決定量得到什麼

RT60 那個 45 dB 是全書最嚴的門檻。 如果你打算量 RT60， 就以它為目標來設電平——這樣其他所有量測都會順帶滿足。

5.3 🛠️ 操作步驟

5.3.1 第一步：載入校正檔

  1. 看你麥克風上印的序號
  2. 到 miniDSP 網站輸入序號下載校正檔
  3. REW → 偏好設定 → Soundcard／Mic → 載入
  4. 選 90° 的那一份
  5. 量測時麥克風指向天花板

驗收：REW 顯示的校正曲線應該是一條有起伏的線，不是完美直線。 （詳細理由見第 3 章）

5.3.2 第二步：確認取樣率

系統、REW 三處都設 48000 Hz。 若你已完成第 4 章的練習 4-2（1 kHz 驗證），這一步等於已經做完。

5.3.3 第三步：設定輸入電平——本章核心

UMIK 這類 USB 麥克風沒有增益旋鈕，所以「輸入電平」實際上是靠 擴大機音量來調整的。流程如下：

  1. REW → 量測視窗 → 選擇要用的輸出與輸入
  2. 按 Check Levels（檢查電平）
  3. REW 會播出測試訊號並顯示輸入電平
  4. 慢慢把擴大機音量往上轉

目標：讓輸入電平顯示落在 −12 到 −6 dBFS 之間。

顯示值 判讀 動作
低於 −30 dBFS 太小，訊噪比不足 音量往上轉
−12 至 −6 dBFS ✅ 理想 就這樣
高於 −3 dBFS 危險，接近削峰 往下轉
REW 顯示 clipping 警告 已削峰，資料無效 立刻往下轉，重來

⚠️ 轉音量請一次轉一點。 掃頻訊號在某些頻率的能量會比你聽到的大—— 「聽起來還好」跟「電平安全」是兩回事。

5.3.4 第四步：量一次噪音底

不放訊號，直接量。記下數字。

用第三步的訊號電平減去這個數字，就是你的實際訊噪比。 沒有 45 dB 的話，第 14 章的 RT60 不要信。

5.4 📊 判讀電平畫面

REW 訊號產生器：輸出電平以 dBFS 顯示（此處為 −20 dBFS 的 1 kHz 正弦波）。本章調電平時看的就是這個單位。

Figure 5.1: REW 訊號產生器：輸出電平以 dBFS 顯示（此處為 −20 dBFS 的 1 kHz 正弦波）。本章調電平時看的就是這個單位。

5.4.1 三種常見狀況

狀況一：電平怎麼轉都上不去

先檢查是不是選錯輸入裝置（第 4 章）。 若裝置正確，可能是麥克風離喇叭太遠——把音量再開大，或確認喇叭真的有出聲。

狀況二：一轉就削峰，沒有中間地帶

多半是擴大機音量刻度太粗，或是 UMIK 離喇叭太近。 把麥克風移到正常聆聽距離通常就解決了。

狀況三：電平正常，但噪音底很高

這不是設定問題，是環境問題。 關冷氣、關冰箱、關電腦風扇、等夜深——這一步的效益比買器材大得多（第 3 章練習 3-3）。

5.5 ⚠️ 常見錯誤

錯誤一：把電平推到 −1 dBFS 追求最大訊噪比

沒有餘裕，掃頻到某些頻率就會削峰。多 5 dB 的訊噪比不值得冒這個險。

錯誤二：削峰了但沒注意到

REW 會警告，但很多人急著看結果就按過去了。 削峰的資料要整筆丟掉重量，不能救。

錯誤三：每次量測用不同音量

那你的圖就沒有可比性了。音量位置要跟麥克風高度一樣，寫進配置表固定下來。

錯誤四：用 0° 校正檔卻讓麥克風朝上

第 3 章講過，這裡再犯一次的人不少。檔案與擺法必須一致。

錯誤五：以為 UMIK 有增益可調

它沒有。你調的是擴大機音量。找不到增益旋鈕不是你的錯。

錯誤六：噪音底沒量就開始

你會不知道自己的資料在哪一章是可信的、在哪一章不可信。

5.6 💡 專業技巧

技巧一：在配置表上補三欄

第 3 章的配置表加上：擴大機音量位置、輸入電平（dBFS）、噪音底（dB）。 這三個數字讓你半年後還能重現同一次量測。

技巧二：噪音底量兩次——白天一次、深夜一次

你會發現差距可能有 10 dB 以上。 知道這個差距，就知道什麼時候該做要求嚴格的量測（RT60、失真）。

技巧三：先用 −12 dBFS 當預設

如果懶得每次調，就固定在 −12 dBFS。 它離削峰有足夠餘裕，訊噪比也還不錯，適合當日常設定。

技巧四：換任何一環就重設電平

換擴大機、換喇叭、換麥克風位置、甚至只是把麥克風往前挪—— 電平都要重新確認一次。

5.7 ✅ 本章重點

  1. 這一章做兩件事：校正檔載對（決定準不準）、電平設對（決定夠不夠）。
  2. ⚠️ 削峰是不可逆的，而訊號太小只是不夠好。所以永遠保留餘裕。
  3. 輸入電平目標：−12 到 −6 dBFS。懶得調就固定 −12 dBFS。
  4. UMIK 沒有增益旋鈕——你調的是擴大機音量。
  5. 第 14 章的 RT60 需要 45 dB 訊噪比，是全書最嚴的門檻。 以它為目標，其他自然滿足。
  6. 量一次噪音底並記下來。它決定你後面每一張圖的可信範圍。

5.8 🎯 實戰練習

練習 5-1｜校正檔驗收（3 分鐘）

叫出校正曲線，確認序號一致、形狀不是直線。

練習 5-2｜把電平調到 −12 dBFS（10 分鐘）

用 Check Levels，慢慢轉音量，停在 −12 dBFS。 記下擴大機音量位置：＿＿＿

練習 5-3｜算出你的實際訊噪比（5 分鐘）

訊號電平＿＿＿ dB − 噪音底＿＿＿ dB ＝ 訊噪比＿＿＿ dB

不到 45 dB → 第 14 章的 RT60 數字你要打折看，這件事現在就要知道。

練習 5-4｜故意削峰一次（5 分鐘）

把音量往上轉到 REW 跳出削峰警告，看一眼那個畫面長什麼樣。 然後轉回去。

認得這個警告，比記住它的定義有用。

下一章預告： 設備、軟體、校正、電平都就位了。 第 6 章就是那個時刻——跑出你的第一張頻率響應圖， 而且會告訴你在按下按鈕之前，還有三件事要先做。