3 （第 3 章）量測設備完全解析

麥克風、介面、線材、腳架的選擇與陷阱。 這一章的結論很短：多數人買一支 UMIK-1 就結束了。 剩下的篇幅是要告訴你，什麼情況下那句話不成立。

3.1 📖 理論：為什麼要有這一章

量測的整條鏈是這樣的：

喇叭 → 空氣 → 麥克風 → 前級/供電 → A/D 轉換 → 電腦 → REW

鏈上任何一環出錯，你後面十四章學的判讀全部是在讀假資料。 而最常見的錯不是「設備不夠好」，是設備接錯或設定錯。

所以這一章的優先順序是：

  1. 先確保鏈是通的、設定是對的（這決定資料真不真）
  2. 再談要不要升級（這決定資料精不精）

多數人卡在第一項，卻把錢花在第二項。

3.2 🔬 原理

3.2.1 為什麼量測麥克風跟錄音麥克風不是同一種東西

錄音麥克風是調味過的——很多經典型號在 5–10 kHz 有刻意的抬升，因為人聲聽起來比較好。 量測麥克風要的是相反的東西：盡可能平直，而且知道自己哪裡不平。

關鍵不在「它有多平」，而在：

它附了一份校正檔（calibration file），告訴軟體它在每個頻率偏離多少。

有校正檔，一支不完美的麥克風可以量得很準； 沒有校正檔，一支很貴的麥克風也只是猜。

3.2.2 指向性：為什麼要用全指向

指向性 用途 房間量測適不適合
全指向（Omni） 收各方向 ✅ 正確選擇
心形（Cardioid） 收正面、抑制背面 ❌ 會漏掉反射音

房間量測的重點就是要把反射與殘響一起收進來——那正是你要診斷的東西。 用心形麥克風等於故意不看病灶。

3.2.3 90 度 vs 0 度校正檔

UMIK 這類麥克風通常附兩份校正檔：

  • 0°（on-axis）：麥克風指向喇叭
  • 90°（垂直入射）：麥克風朝天花板

💡 房間量測請用 90 度檔，並把麥克風指向天花板。

理由：房間裡的能量從四面八方來。麥克風朝上時， 對左右前後的反射音是對稱的；指向喇叭時則會偏袒直達音方向的高頻。

⚠️ 檔案與擺法必須一致。 用 90° 檔卻把麥克風指向喇叭， 會在高頻引入好幾 dB 的系統誤差——而且這種錯完全不會報錯， 你會得到一張看起來很正常、但高頻是錯的圖。

3.3 🛠️ 設備選擇

3.3.1 麥克風：三個層級

層級 代表 適合誰 要注意
入門（USB） miniDSP UMIK-1 95% 的人 內建 A/D，插上就能用，附獨立序號校正檔
進階（USB） UMIK-2 想要更高取樣率 對房間量測的實質差異很小
專業（XLR） Earthworks、) 各家量測麥 需要更低噪音底、更好暫態 必須另備幻象電源＋麥克風前級＋錄音介面

給多數讀者的建議：買 UMIK-1，然後把剩下的錢花在吸音材上。

房間對聲音的影響是數十 dB 等級；麥克風等級的差異是零點幾 dB 等級。 這兩件事不在同一個數量級。

什麼時候真的需要升級到 XLR：

  • 你要量的是很安靜的東西（例如噪音底本身、或極低音量下的失真）
  • 你要做多支麥克風同時量測
  • 你是專業用途，需要可追溯的校準

3.3.2 USB 麥克風有一個 XLR 沒有的優勢

它省掉了整條類比鏈——不需要煩惱幻象電源、前級增益、介面選擇、接地迴路。 環節越少，接錯的機會越少。 對初學者這比規格重要得多。

3.3.3 腳架：不要用手拿

聽起來像小事，但影響是實在的：

  • 手會抖，抖動在低頻量測上是明顯的誤差
  • 你的身體本身就是吸音體（第 15 章那個「站在喇叭前遮高頻」的同一件事）
  • 高度不固定，兩次量測就沒有可比性

要求很低：能穩定固定在你耳朵高度即可。 幾百元的相機腳架就夠。

3.3.4 線材

USB 麥克風就一條 USB 線，沒什麼好談的——只要長度夠、能穩定連線就好。

⚠️ 唯一要注意的是長度。USB 2.0 被動線超過 5 公尺常常不穩， 而聆聽位置到電腦往往就是這個距離。需要更長請用主動延長線（帶晶片的那種）。

3.4 📊 校正檔怎麼載入

REW 設定 → 校正檔分頁：左邊是音效卡校正、右邊是麥克風校正，載入後此處會顯示檔名

Figure 3.1: REW 設定 → 校正檔分頁：左邊是音效卡校正、右邊是麥克風校正，載入後此處會顯示檔名

3.4.1 步驟

  1. 到麥克風廠商網站，用你麥克風上的序號下載校正檔 （⚠️ 不是通用檔——每一支的檔案都不同）
  2. REW → 偏好設定 → Soundcard／Mic → 載入校正檔
  3. 選擇 90° 的那一份
  4. 量測時把麥克風指向天花板

3.4.2 怎麼確認它真的生效了

載入之後，REW 會顯示校正曲線。看一眼那條線：

  • 它應該是一條大致平坦、在高頻略有起伏的曲線
  • 如果它是一條完美的直線，很可能你載到的是空檔或沒載成功
  • 如果它形狀誇張（起伏十幾 dB），確認你沒選到別支麥克風的檔

⚠️ 這一步一定要親眼確認。 校正檔沒載成功時 REW 不會報錯，它會很正常地量給你一張錯的圖。 不報錯的錯誤是最貴的錯誤。

3.5 ⚠️ 常見錯誤

錯誤一：用通用校正檔

UMIK 的校正檔是逐支測量的，檔名包含序號。用別支的檔等於沒校正。

錯誤二：用 0° 檔卻把麥克風朝上（或反過來）

檔案與擺法不一致，高頻會有幾 dB 的系統誤差，而且不會有任何警告。

錯誤三：用錄音麥克風量房間

沒有校正檔、通常是心形指向、且多半有刻意的頻響調味。三項全錯。

錯誤四：手持麥克風

不穩、不可重複、而且你的身體在擋聲音。

錯誤五：只買了好麥克風，卻沒處理噪音底

冷氣、冰箱、電腦風扇的貢獻遠大於麥克風等級的差異。 先關噪音源，再談升級器材。

錯誤六：以為 USB 麥克風「因為是 USB 所以不好」

這是把音響界對 USB 供電喇叭的成見搬到量測上。 量測麥克風的任務是把聲壓轉成數字，它的噪音底遠低於任何真實房間的噪音底—— 這個環節不是瓶頸。

3.6 💡 專業技巧

技巧一：把設備配置寫下來貼在電腦旁

麥克風型號、校正檔檔名、角度（90° 朝上）、腳架高度、音量旋鈕位置。 這五項固定下來，你的量測才有跨時間的可比性—— 而本書從第 8 章開始，每一章的重點都是「比較變化」。

技巧二：先量一次噪音底，當作你的基準線

不放任何訊號，直接量。這條線決定了你後面所有圖表的可信範圍 （第 14 章的 RT60 要 45 dB 餘裕、第 16 章的失真要看它才知道算不算數）。

技巧三：麥克風高度＝坐下時的耳朵高度

不是「差不多就好」。第 14 章與擺位的實測都顯示， 幾十公分的差異在低頻可以造成很大的落差。

技巧四：先用手邊的東西跑完一次全流程

即使你只有一支便宜的 USB 麥克風，先把整條鏈跑通、拿到第一張圖， 比花三個月研究該買哪支有價值得多。設備可以之後再升級，觀念不行。

3.7 ✅ 本章重點

  1. 量測鏈上接錯或設定錯造成的誤差，遠大於設備等級的差異。先求對，再求好。
  2. UMIK-1 對 95% 的人就夠了。 剩下的預算花在吸音上，效益高一個數量級。
  3. 量測麥克風的關鍵不是「多平」，是附有逐支測量的校正檔。
  4. 房間量測用全指向麥克風、90° 校正檔、指向天花板——三者必須一致。
  5. ⚠️ 校正檔沒載成功不會報錯。載完一定要親眼看那條曲線。
  6. 用腳架、固定在耳朵高度、把配置寫下來——可重複性是後面所有章節的前提。

3.8 🎯 實戰練習

練習 3-1｜確認校正檔真的生效（5 分鐘）

載入校正檔後，在 REW 裡叫出校正曲線截圖。 確認它不是一條完美直線，而且序號跟你麥克風上印的一致。

練習 3-2｜量你的噪音底（5 分鐘）

不放訊號，直接量一次。記下數字：＿＿＿ dB

這個數字之後每一章都會用到。

練習 3-3｜關掉噪音源再量一次（10 分鐘）

關掉冷氣、冰箱（記得後面要開回來）、電腦風扇，重量噪音底。 比較兩個數字差多少。

多數人會發現這一步的改善，比升級麥克風大得多。

練習 3-4｜寫下你的配置（3 分鐘）

麥克風型號＿＿＿　校正檔＿＿＿　角度＿＿＿　高度＿＿＿ cm　音量位置＿＿＿

貼在電腦旁邊。從今天起每次量測都照這個設定。

下一章預告： 設備清單有了，第二篇正式開始。 第 4 章帶你把 REW 裝起來、跑完第一次校準， 並處理一個 macOS 使用者一定會撞到、但幾乎沒有教學會提的權限問題。